Как установить входную дверь правильно

Правильно расположенная входная дверь гарантирует не только безопасность здания, но и снижает теплопотери (за счет утепления каркаса) и снижает слышимость происходящего снаружи дома или квартиры.

В первую очередь следует знать, что можно установить входную дверь своими руками. Также все можно сделать самому, но если полотно тяжелое, с ним легче работать вместе. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать, прежде чем начинать установку самостоятельно.

Подготовка к монтажу

Перед установкой снимите старую дверцу. Делать это нужно аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Так установка входной двери будет быстрой.

Демонтаж старой двери

Сначала снимается створка. Если у модели съемные петли, двери открываются, под нижний край полотна кладется лом и, приподняв двери, снимаются с петель. Если петли неразборные, их нужно будет открутить. Лучше начать снизу.

После демонтажа откосов снимите обои, избавьтесь от штукатурки или шпаклевки. Задача — определить, как крепился ящик, найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, то обычно это анкеры, кусочки арматуры. В местах стыка их обрезают болгаркой. Когда все крепежи разрезаны, старая коробка раздавливается или выбрасывается. Но при этой процедуре нет необходимости прилагать слишком много усилий — вы можете разрушить коробку настолько, что ее потребуется отремонтировать.

Если каркас старой входной двери деревянный, все проще. Боковые решетки можно разрезать примерно посередине, затем, поддев ломом, выломать их из проема. После снятия боковых стенок потолок можно легко снять. К тому же без проблем снимается порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь была снята, дверь готова к установке. Сначала удалите все куски шпатлевки, фрагменты кирпича и т.д. Избавьтесь от всего, что может выпасть. Затем оценивается получившееся проем. Если есть пустоты большого размера, их заполняют кирпичами, заложенными в цементный раствор. Маленькие дырочки можно игнорировать. Если есть зазоры, их тоже лучше залить раствором.

Любые значительные выступы, которые могут помешать установке, должны быть удалены. Вы можете использовать молоток и зубило или болгарку с отрезным диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках на этом месте устанавливают деревянную балку. Часто она уже протухла, рассыпалась. Если да, удалите его.

Если блок выглядит целым, проверьте состояние дерева шилом. С решительным усилием вставляешь их в дерево, несколько раз встряхиваешь, вынимаешь. Итак, вы проверяете разные части бара. Если войти сложно, на небольшой глубине отверстие остается маленьким, значит, все в порядке. Иначе она легко войдет, сморщится и / или крошится от качелей, древесина пришла в негодность. Его тоже нужно удалить.

Пустое пространство заполняется такой же древесиной (обработанной гнилой пропиткой), кладенной кирпичом. Заготовки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверь должна быть более-менее однородной. Так вы сможете без помех установить новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных часто используются стальные (металлические) двери. Дверная коробка, дверная коробка и внешняя поверхность двери выполнены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло- и звукоизоляции полотно укладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери также можно зашить металлом или же их можно зашить листовым материалом (бюджетный вариант).

По периметру тамбура (иногда на створке) на каркас укладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: он служит для уплотнения и снижает интенсивность звука, который возникает при хлопке двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как в металлической двери врезать замок проблематично, то сразу перебирают двери с замком. Вы получите комплект, в который входит предустановленный замок. Ручки поставляются отдельно. Здесь их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед установкой необходимо проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и без проблем. Если все пойдет хорошо, можно приступать к установке металлической входной двери.

Если двери устанавливаются с выходом прямо на улицу (например, в частном доме), то дверная коробка выкладывается снаружи с утеплителем. Можно использовать нарезанную полосками минеральную вату. Он вставляется в раму и удерживается на месте силой пружины. У него есть один существенный недостаток — он гигроскопичен, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если они расположены как выход на улицу и не герметичны). В многоэтажных домах это не критично: в подъезде нет дождя. Другой выход — положить поролон или залить пеной каркас. Они не боятся влаги, а теплоизоляция в норме.

Чтобы краска коробки не повредилась при монтаже и последующих отделочных работах, ее по периметру заклеивают скотчем. Снимается после того, как будут сделаны откосы на двери. Если какие-то провода войдут в дверную коробку, самое время установить закладную — кусок пластиковой трубы или гофрированной трубы, по которой эти провода будут входить.

Здесь описывается установка межкомнатных дверей. Об установке раздвижных дверей читайте здесь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

дверцы удобнее ставить там, где можно снять полотно. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная коробка. Внизу он размещен на монтажных планках высотой 20 мм. Вначале он должен быть бесплатным.

Изменяя толщину накладок, получаем, что нижняя рамка строго ровная. Это проверяется с помощью строительного уровня. Разместив горизонтально, размещаем вертикально: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это тоже проверяется уровнем, только на короткой части инструмента находится прибор с пузырьком. Другой вариант — свериться с строительным отвесом.

После того, как ящик выровнен, его заклинивают подготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева или купить пластиковые. Клинья вставляются на длинные опоры, натирают три штуки, верхние — две. Они должны располагаться близко к точкам крепления, но не внахлест.

После установки клинья еще раз проверяется, правильно ли он размещен: в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклонений быть не должно.

После этого начинается установка металлической дверной коробки в проем. Есть два типа монтажных отверстий: стальные проушины, приваренные к коробке, и сквозное монтажное отверстие (на самом деле их два: во внешней пластине с чуть большим диаметром и во внутренней пластине с меньшим).

Нет разницы в способе установки. Проще говоря, рамы с отверстиями в теле ящика можно установить на более тонкие стены. Это может быть важно, если входная дверь устанавливается в панельный дом: не всегда удается вставить двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Железные входные двери крепятся на дюбеля или куски стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметр застежки соответствует имеющимся отверстиям. Если используются анкеры, их головки должны входить во внешнее отверстие и «втыкаться» во внутреннее отверстие. Диаметр арматуры должен соответствовать диаметру отверстий. В любом случае под них предварительно просверливаются отверстия.

Берем перфоратор, дрель и якорь. Сверло берется того же диаметра, что и крепеж. Его длина должна быть не менее 30 см. Чтобы более точно определить, на какой глубине необходимо просверлить, к сверлу прикрепляется скотч. Отметьте расстояние немного больше требуемой глубины.

Монтаж крепежа начинается со стороны петель. При сверлении важно не перемещать установленную коробку. Сначала просверлите сверху.

Установите якорь, ударив по нему молотком. Чтобы заглушить его до внутреннего края коробки, вставьте отвертку в прорези и постучите по рукоятке отвертки молотком. Затем, когда якорь забит, его все же затягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, сдвинулся ли ящик во время работы — берем уровень и все проверяем.

Таким же образом установите крепеж внизу. Также проверяем вертикальные и горизонтальные линии. Если дверь не тяжелая, то уже на этом этапе можно проверить правильность экспозиции рамы. Для этого вешают двери и проверяют, насколько легко они «садятся», есть ли перекосы, трещины и другие проблемы, насколько хорошо сочетаются замки и защелки и нормально функционируют.

Если полотно выполнено из толстого стального листа, весом около ста килограмм, то двух крепежных элементов явно недостаточно. Затем установите все крепления со стороны петель и один со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Затем аккуратно вешают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все в норме, продолжайте крепление крепежа. Нет, придется снимать уже установленные опоры и обнажать каркас по-новому.

После проверки полотно снова снимается, уже установленные анкеры окончательно подтягиваются. Затем все необходимое кладут на петли сбоку, потом на замок. Когда все окончательно установлено, створка снова висит на месте.

Теперь нужно заполнить монтажные пространства пеной. Для установки входной двери своими руками лучше брать с низким коэффициентом расширения — с ней проще работать. Чтобы пена нормально полимеризовалась, полости, которые будут заполняться, смачивают водой из пульверизатора (обычного для домашнего использования). Затем все медленно заполняется пеной.

Обдувать нужно на всю ширину дверной коробки — тогда обдува не будет и звукоизоляция будет лучше. При установке двери с железом можно не беспокоиться об открытии коробки — жесткость металла такова, что сила расширения пенопласта далеко не достаточна. Поэтому можно щедро снимать.

Только при попадании пены на холст следует немедленно удалить ее влажной тканью. Через 5 минут не удалишь. Пока он влажный, его можно удалить, не оставляя следов. Так что соскоблить нужно, но безболезненно не уйдет — останутся следы. Пена полностью затвердеет через 24 часа. Так что можно считать, что установка входной двери своими руками приостановлена. Осталось сделать откосы на двери.

Монтаж коробки с проушинами

Если к ящику приварены пластины — проушины — ящик выставляется так же: на обшивке. Затем его выравнивают и подклинивают. Тогда есть два варианта:

• В проушинах есть монтажные отверстия. Затем под них просверливаются отверстия. Отрезается кусок арматуры, вставляется в отверстие и забивается.
  

  

• В проушинах нет отверстий, но они из толстого металла — 3мм и более. Затем к пластине вставляются две части арматуры (предварительно просверленные отверстия) и пластина приваривается к ним.
  

  

При установке таким способом нужно еще внимательнее проверять положение коробки — ее легко сдвинуть с места. Если не исправить, порты не будут работать.

О том, как отрегулировать входную дверь из металла и пластика, читайте здесь. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через наличник или окно. Окосячка — это деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — неважно). Он подключается через соединение типа «штекер / паз» и удерживается силой пружины. К этой штанге уже крепится дверная коробка.

Это необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет свою высоту. Первые пять лет сидит, за счет усадки и заделки посадочных швов. Первый год вообще не устанавливаю двери и окна — слишком большие изменения. На второй год движения становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. Поэтому жестко закрепить двери нельзя — они могут заклинивать или гнуться или будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверце прорезается паз. Корпус состоит из планки в форме буквы «Т». Ширина бороздки должна быть немного меньше толщины наконечника: хорошо держаться. Вставляем его в пробку, забивая кувалдой. Это все. Никакого другого оборудования не требуется.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки перемычки должно оставаться не менее 3 см на компенсационный зазор. Он покрыт минеральной ватой. Это также необходимо, чтобы дверцы не деформировались при усадке.

После установки кожуха крепится ящик. Необязательно использовать анкеры. Понадобятся мощные саморезы или саморезы. Просверливать под них отверстия тоже обязательно, но сверло берите чуть меньше диаметра. Примечание: крепеж не должен доходить по длине до стены (это видно на фото выше).

В этом видео показано, как сделать кожух, сделав паз в проеме.

В этом видео показан еще один способ изготовления окна: в проеме образуется шип. С бензопилой все получается быстро, но такой уровень знаний доступен немногим.

Здесь описывается установка дверного доводчика.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с характеристиками — газобетон. Он плохо выдерживает ударные нагрузки, поэтому входные двери как кирпичную стену починить не получится — они просто отвалятся. Выход такой: из металлического уголка сделать каркас, который за счет упора будет держаться на стене.

В этом случае перемычки, стягивающие два уголка, выполняются в местах, где будут располагаться крепежи — проушинах или монтажных отверстиях. И именно на этих свитерах будет держаться дверь.

Особенности монтажа и строительства металлических дверей — на видео.

Второй способ крепления встречается реже. Это требует меньше времени и материалов. Но неизвестно, насколько надежной будет входная дверь, смонтированная по этой технологии. Данных пока нет.