Содержание
Яблоня летом
Яблоня – самое распространённое дерево в нашей стране,она является красой и гордостью наших садов. А так же это еще и очень высокоурожайная культура, которая при хорошем уходе способна давать около 200-300 кг с одного дерева.
Яблоня летом требует за собой уход, он заключается в том,чтобы дерево было полностью обеспечено всеми необходимыми элементами питания, например — азотом и создан был правильный водный режим. Так же необходима своевременная обработка яблонь от вредителей и заболеваний. А в годы с богатым урожаем, надо подставлять опоры,под особо плодоносные ветви, для того, чтобы они не обламывались.
В летний период яблоня накапливает питательные вещества и от их количества зависит как морозостойкость,так и ежегодная урожайность дерева. Именно поэтому,в период вегетации яблоня требует к себе тщательного ухода, чтобы максимально и продолжительно росли корни. Это самая главная задача агротехники плодоносящего яблочного сада.
Обрезка яблонь летом
Обрезку яблони делают для того, чтобы уменьшить численность вредителей и болезней.Но важно при этом помнить, что к этому делу нужно подходить очень ответственно, так как безграмотная или неполноценная обрезка может стать причиной некачественных, плохих урожаев яблони. Итак, давайте рассмотрим обрезку яблони летом.Главным действием является щадящее формирование кроны. При этом необходимо выломать на яблоне жировые побеги, а затем прищепить, ослепить почки. Но, ослепляют глазки или почки только на молодых деревьях.
При удалении почки, то есть совсем ненужной ветви,мы позволим дереву не растрачивать впустую свои питательные вещества. Чтобы крону уравновесить, надо прищепить очень активно растущие скелетные ветви,замедляя при этом развитие на 1,5–2 недели.
При необходимости прищипку повторяют. Выполняют эту работу ножом, секатором или вручную. Обрезка яблонь летом вполне заменяется выламыванием зеленых, молодых побегов, которые отбирают у плодов много питания.Молодой побег лучше удалить до того, как он одревеснеет,вырезая его до самого основания. Благодаря этому мы предотвратим появление из этого места новой поросли, ранки быстро затянутся без использования садового вара.
Обрезка молодых яблонь
Особенности обрезки молодых яблонь: 1) Те деревья,которые еще не плодоносили, надо обрезать минимально (для того, чтобы вызвать рост). Важно, чтобы мы следили за длиной скелетных ветвей и удаляли появившихся конкурентов центрального лидера. Также мы должны вырезать ветви, которые растут под острым углом от ствола. Лучше всего, если у однолетнего деревца мы сразу заложим основные скелетные ветки на нужной высоте. 2) После того, как яблоня даст два-три урожая,она начнет медленнее расти, поэтому нужно активнее их резать. Таким образом, мы сформируем объем кроны и создадим благоприятные условия для наиболее лучшей освещенности солнцем. Очень важно запомнить, если мы этот момент упустим, то яблоки обмельчают, и ухудшится их вкус.Первое, что мы должны сделать, это удалить множественные разветвления, потому что они загущают крону, а затем сконцентрироваться на поврежденных, больных и трущихся ветках.Между полу скелетными ветками должно быть расстояние около 30-40 см. 3) Надо постоянно следить, чтобы была хорошая освещенность кроны у деревьев,которые плодоносят уже более нескольких лет. Нагрузку урожаем мы регулируем путем обрывания части цветков, при сильном цветении яблони. У однолетних веточек ежегодный прирост должен составлять 32-40 см.
Обрезка колоновидных яблонь
Некоторые люди считают, что обрезку колоновидных яблонь можно не проводить, так как они не имеют боковых ветвей.А ведь они же и отличаются между собой именно ветвлением и количеством боковых отрастающих побегов. Просто у одних пара штук, а у других больше 20. Вот поэтому сначала определяемся,будем ли мы обрезкой заниматься постоянно или подходить к дереву два раза в год.
Без обрезки колоновидная яблоня на вид напоминает пирамидальный тополь.Причем так же под острым углом от ствола вверх растут ветки. У яблони ствол усыпан мелкими веточками, а на концах у них закладываются цветочные почки.А толстые побеги дерева имеют укороченные междоузлия.
Если все-таки, вы хотите сделать обрезку колоновидных яблонь, да так, чтобы они были похожи на строгую «колонну»,то вам обязательно придется удалять постоянно однолетние маленькие побеги. Для этого надо оставлять по 2-3 почки от начала основания веточки. В середине лета следует прищепить боковые ветви, которые очень активно растут,благодаря этому полезные вещества смогут пойти в листья и плоды.
Обрезка старых яблонь
Есле у вас есть в саду стареющие яблони, у них мелкие плоды и прирост меньше 30 см, то в этом случае мы делаем омолаживающую обрезку. Для этого сначала вырезаем ветки,но только те, которые могут образовывать острый угол со стволом, а после и все вертикальные волчки. На остальных ветвях удаляем прирост, который вырос за 2-3 года.Эту работу нужно делать 1 раз в 3-6 лет.
Также можно сделать по-другому.Как известно, на старых яблонях образуются цветки по периферии кроны и для того, чтобы нам добиться их цветения на всей площади нужно сделать следующее. В 1 год ранней весной, обрезаем половину боковых побегов на 3-4 почки. Крайние две почки летом дадут прирост. А на 2 год весной,мы обрезаем боковые ветви до хороших крупных цветковых почек и удаляем ветки выросшие летом. Далее на 3 год, эти ветви смогут принести нормальный урожай. А уже на 4 год,обрезанные нами ветки обрастут плодушками.
Еще существует обновляющая обрезка старых яблонь, это те, которые дают мизерный урожай или уже не плодоносят.Все 3-4 летние ветви в центральной и верхней части кроны аккуратно спиливаем на пенек примерно в 6-8 сантиметров. Когда дадут спящие почки молодые побеги, то важно выбрать из них самый сильный — он сможет заменить отрезанную ветвь.Нельзя давать яблони расти вверх и не допускать загущения кроны, то есть нужно обрезать каждый год.
Прививка яблони летом
Летняя прививка яблони проводится с 20 июля и до конца августа.Например, такая окулировка, как прививка спящим глазком, способствует отличной приживаемости почек, причем овладеть такой техникой прививки, может даже новичок.
За 10 дней до того, как вы соберетесь делать окулировку,полейте почву, а затем ее прорыхлите. Данный агротехнический прием будет способствовать хорошему отделению коры. Итак, за 3 дня до начала прививки, необходимо на штамбике клонового или семенного подвоя удалить боковые разветвления, которые не больше 30 см. Перед тем,как приступить к окулировки, протрите влажной тряпочкой ветвь дерева или основание стволика подвоя сеянца, именно ту, которую вы будете окулировать. Очень важно срезать черенки для окулировки непосредственно перед прививкой, то есть, утром или вечером.Выбираем однолетние побеги только те, которые хорошо вызрели с южной стороны кроны, чтобы потрескивали при изгибе. У побегов должна быть гладкая кора. Листовые пластинки срезаем, оставляя черенки длиной не больше 1 см. обязательно запомните,что самые наиболее развитые почки находятся непременно в средней части побега, поэтому берем их для прививки.
Виды летней окулировки: 1) прививка за крону (в T — образный разрез); 2) окулировка вприклад.
Рассмотрим окулировку за крону.
В этом случае проводим T-образный надрез коры, в северной стороне стволика подвоя.Делаем надрез на семенном подвое на высоте от 6-12 см и на клоновом – от 15-20см. Сначала делаем поперечный надрез длиной до 1,5 см, а затем продольный до 3 см и аккуратно отделяем ножом кору от древесины. Далее срезаем с привойного побега щиток без листьев, делаем это не спеша,острым ножом в сторону роста побега, вырезаем привойный глазок, причем с небольшим участком коры.
Древесина в центре не должна быть толстой, шириной 0,5 см и длиной щитка 3см,причем глазок должен располагаться по — середине. Очень аккуратно,с края ножа вдвигаем щиток в разрез коры подвоя. Затем, это место обвязываем полиэтиленовой лентой (длиной до 25-30 см и шириной 10см). Глазки обвязываем снизу вверх.
Окулировка вприклад.
Острым ножом сверху вниз, срезаем на подвое полоску коры с кадмием (это зеленый слой между древесиной и корой),длиной около 3 см. Далее эту полоску коры обрезаем поперечным движением на расстоянии до 1,5 см от нижней части конца продольного среза,вставляем щиток за язычок, обжимаем и обвязываем пленкой.
Лучшее время для летней прививки считается до 10 часов утра и после 16 часов вечера, но не проводите окулировку при ветреной,дождливой или слишком жаркой погоде.
Через 2 недели после прививки,проверяем приживаемость окулировки. К примеру, если вы лёгенько прикоснетесь к черенку и он начнет отдаляться от щитка, значит — прививка удалась,а если глазок не прижился, то можно повторить окулировку (если она еще укладывается в срок летней прививки).
Спустя месяц после окулировки, разрезаем и снимаем обвязку.Следующей весной обрезаем побег над привитым глазком и оставляем сучок длиной до 20см, а к сучку привязываем молодой побег, который развивается из привитого глазка. Очень важно,чтобы вы постоянно удаляли старые побеги вокруг прививки, потому что это ликвидирует конкуренцию.
Как только полностью приживится привой, удалите привязку, срежьте сучок, а место среза обязательно замажьте садовым варом.Также нужно следить, чтобы привой не затенялся,удаляя при этом затеняющие его ветви на протижении 2-3 лет. Формируйте крону новыми побегами привитого сорта.
Можно окулировать 4-10 летние здоровые деревья,так как больные перепрививать нет никакого смысла.
Пересадка яблони летом.
Пересадку деревьев можно проводить в любом возрасте. Физиология дерева устроена так,что она способна восстанавливать потерянные части корневой системы и корня.У молодых деревьев восстановление потерянных частей происходит гораздо быстрее, чем у старых. В связи с этим, не рекомендуется делать пересадку дерева, если ему больше 25 лет.
Пересаживать деревья можно в разное время года. Если вам захотелось пересадить деревья летом,то постарайтесь это сделать в начале июля месяца. Потому, что в это время происходит этап одеревенения приростков основания.
Для пересадки деревьев летом, применяем способ, который называется — пересадка с комом земли.При этом способе, деревья приживаются быстрее и приносят рано плоды. Когда вы пересаживаете дерево с землей, то практически не повреждается корневая система, и сохраняются комфортные, привычные для нее условия,вдобавок уменьшается влияние солнца и ветра.
При пересадке яблони с землей,необходимо сначала подготовить надземную и корневую часть дерева, к тому же, эта подготовка занимает около 5 месяцев. А как именно надо подготавливать деревья для дальнейшей пересадке? На расстоянии 50 см от того дерева, которое хотите пересадить, вырываете канаву и обрубаете все горизонтально идущие корни.Главное только не перепутайте с теми, которые уходят глубоко в землю, их не трогайте. После проведения обрезки, канаву засыпаете землей, которую предварительно перемешали с перегноем, его добавляем из расчета – 6 ведер на 1 пересаживаемое дерево. Подкорм дерева проводим,чтобы оно не заболело. Подкорм, также способствует образованию сети новых корней и быстрому восстановлению повреждений в корневой системе. Это все помогает дереву быстро приспособиться на новом месте.
Подрезку деревьев следует проводить заранее до пересадки.При пересадке с землей, дерево вынимаем из ямы с помощью трактора и железного листа-волокушки, так как это необходимо для удобной погрузки, перевозки, и конечно посадки на новом месте. Для удобства транспортировки землю перевозим в отдельном разборном ящике.Если вы перевозите на дальнее расстояние, то на дно ящика с землей прибейте лист железа, а крону дерева обвяжите шпагатом для удобства перевозки. А чтобы не возникло трение между ветками, связанную крону дерева набейте соломой.
Не забывайте о том, что деревья надо обильно поливать водой,которую лучше всего, если возьмете из открытого водоема. Если берете воду из колодца, то пусть она пару дней постоит на солнце и нагреется. С каждым поливом, при пересадке дерева,количество воды можете уменьшать. При первом поливе дереву необходимо до 25 л ведер воды. Далее,последующие поливы производите с интервалом в 10 дней, так как они зависят от влажности земли и погоды. За сезон должно быть не меньше 8 поливов.
В первый год, после пересадки дерева, если оно не болеет, то подкорм не вносим,а если были на дереве повреждения при пересадке или есть ранки, то под каждое дерево вносим определенное количество необходимых для него удобрений. Под каждое дерево, вводим минеральные удобрения в виде раствора,который состоит из аммиачной селитры (5 гр. на 10 л воды) разведенной в воде.
