Содержание
В первой половине весны для любителей роз начинаются весенне-полевые работы. Розы одни из главных любимиц всех садоводов, но иногда бывают капризны. Расскажем вам о полном пошаговом уходе за кустарником, чтобы вы наслаждались цветущей роскошью все лето.
Важно! Даты в материале указаны для климата Подмосковья. В других регионах они могут отличаться в зависимости от погодных условий. Начинайте отсчет с установления стабильных положительных температур днем.
Что делать с розами в конце марта — апреле
1. Убираем снежный покров
В конце марта — начале апреля с установлением стабильных положительных дневных температур первым делом нужно убрать оставшийся снег с укрытий. В этот период от слежавшегося снега уже нет никакой пользы. Он препятствует проникновению под укрытия света и свежего воздуха, что создает благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов, перезимовавших в земле и частях растений.
О пользе и вреде снега в саду расскажет наша статья: Снег — ваш друг и ваш враг, или Советы по снегозадержанию
Некоторые специалисты советуют организовать отводные канавки от розария для стока талых вод, чтобы лишняя влага не застаивалась под укрытием. Если розы укрыты воздушно-сухим способом, обязательно приоткрываем концы укрытий для притока свежего воздуха. Укрытие спанбондом/лутрасилом обеспечивает достаточную воздухопроницаемость, поэтому в этом нет необходимости. В 10-х числах апреля, если позволяет погода, просто снимаем верхний слой нетканого материала.
2. Снимаем укрытия
Начиная с 20 числа месяца, если не предвидится сильных морозов, можно полностью снимать укрытие. Снижение температуры до −5-7 градусов для роз совершенно не критично. Конечно, все зависит от региона и погодных условий. Если земля оттаяла на глубину 15-20 см — это ориентир, что можно приступить к раскрытию розовых кустов.
Укрывные материалы снимают только в пасмурный день. Если в силу различных обстоятельств вы вынуждены раскрывать розы в солнечный день, их необходимо притенить во избежание солнечных ожогов. Окученные землей розы разокучивают, землю вокруг рыхлят. В северных регионах нетканый материал можно не снимать полностью до майских праздников.
3. Нюансы окучивания
Многие розоводы, исходя из собственного опыта, отказались от практики окучивания землей, особенно в случае тяжелых глинистых почв. Почву даже под воздушно-сухим укрытием удается сохранить сухой редко. Во время оттепелей влага так или иначе просачивается сквозь холмики окучки, затем снова смерзается, повреждая побеги. В трещинах начинает развиваться патогенная флора. При этом в районах, где не бывает регулярных оттепелей, при бесснежных зимах и на участках с легкими, надежно промерзающими почвами, окучивание — хороший вариант для сохранения роз зимой.
На моем участке тяжелые суглинки, оттепели в Подмосковье случаются ежегодно, поэтому я никогда не окучиваю свои розы. Если вы все же проводите окучивание, то весной после снятия укрытия рекомендуется «продезинфицировать» корневую шейку 1% раствором медного купороса или ярко-розовым раствором марганцовки. Мелкие морозобоины можно пролечить: промыть вышеуказанными растворами и замазать садовым варом. Побеги с крупными трещинами стоит вырезать.
4. Обработка и обрезка
При запоздалом раскрытии на розах (особенно на густых пригнутых рамблерах) часто обнаруживается белая плесень. Выглядит не очень и всегда пугает новичков. Белый налет лучше снять тряпочкой и промыть побеги все теми же растворами медного купороса и марганцовки.
Сразу после раскрытия необходимо провести санитарную обрезку и вырезать все поломанные, не перезимовавшие побеги, а также ветви, пораженные инфекционным ожогом. Инфекционный ожог — напасть, от которой страдают розы под укрытием при высокой влажности и температуре. Очень важно раскрыть розы вовремя — от выпревания и инфекционного ожога у роз значительно выше риск погибнуть или серьезно пострадать, чем от холодов.
Не расстраивайтесь, если зимовку роза пережила не очень успешно: Реабилитация роз после неудачной зимовки
Инфекционный ожог проявляется бурыми опоясывающими пятнами на стебле, потом кора светлеет, сохнет, трескается, и побег усыхает. Распространяется болезнь стремительно: если сразу не обрезать больной побег до здоровой ткани (ниже опоясывающего кольца), он гибнет за считанные дни. Срезы желательно замазать садовым варом, тетрациклиновой мазью, пастой «РанНет» или чесночной кашицей.
После этого, в качестве лечения и профилактики, розы опрыскивают медьсодержащими препаратами:
- бордосской жидкостью,
- раствором медного или железного купороса,
- препаратом «Абига Пик».
Тянуть не стоит, лучше сделать это до распускания листьев.
5. Чем подкормить
Весной растения больше всего нуждаются в энергии для активной вегетации, а значит, в азотных удобрениях. Первую подкормку азотом можно провести уже в конце апреля. Для этого можно использовать как минеральные (аммиачная селитра, мочевина), так и органические удобрения (навозная жижа, настой куриного помета). Удобрения вносят во влажную почву, сухие заделывают в предварительно разрыхленный грунт на небольшую глубину, куст обильно проливают.
Уход за розами в мае
В начале мая:
- полностью раскрываем розы, если не сделали этого в апреле;
- проводим санитарную обрезку;
- обрабатываем медьсодержащими препаратами;
- рыхлим слежавшуюся почву и меняем/добавляем мульчу (перепревший навоз, листовой перегной, низинный торф, щепу, компост).
Мульча, с одной стороны, будет способствовать поступлению дополнительных питательных веществ в почву, а с другой — предохранять грунт от пересыхания и препятствовать прорастанию сорняков. До начала распускания листьев проводим формирующую обрезку в соответствии с группой принадлежности каждой конкретной розы. При позднем открытии санитарную и формирующую обрезку получается совместить.
1. Профилактические обработки
Как только распускаются листья, а в регионах средней полосы молодые листочки обычно раскрываются в первой половине мая, опрыскиваем розы от насекомых-вредителей инсектицидами: «Фитовермом», «Алатаром», «Актарой», зеленым мылом или другими. Если вы пропустили обработку медьсодержащими препаратами, одновременно проводим опрыскивание растений и проливаем почву под ними от болезней любыми фунгицидами: «Фитоспорином», «Топазом», «Хомом», «Фальконом» и др. Если не пропустили, обрабатываем в конце месяца.
Профилактические обработки всегда лучше лечения. Но если все же ваша роза что-то «подхватила», то нужно правильно определить болезнь: 8 заболеваний роз, о которых должен знать каждый
Опрыскиваем розы утром/вечером или в пасмурную погоду, чтобы солнце не повредило молодые листья и побеги. Для обеззараживания почвы отлично подходит древесная зола: внесенная в грунт весной, зола не обогащает его калием (в отличие от летних и осенних подкормок), зато способствует дезинфекции.
2. Вносим питательные вещества
В середине месяца нужно провести первую подкормку комплексным минеральным удобрением и жидкой органикой. Это идеальный вариант подкормки, которую в дальнейшем повторяют еще трижды летом (последняя — не позже 15 августа).
Комплексное удобрение содержит в нужной дозировке и в правильном соотношении все необходимые розам полезные вещества: макроэлементы (азот, фосфор, калий), микроэлементы (марганец, кальций, магний, железо, бор) и гуминовые кислоты. Таким удобрением можно как поливать под корень, так и опрыскивать по листу. Микроэлементы быстрее «впитываются» и усваиваются при опрыскивании.
Важность микроэлементов
Считать, что розам достаточно макроэлементов и обработки от болезней и вредителей, чтобы расти здоровыми, — ошибка. Часто бывает так, что купленные в горшках розы, которые прижились и хорошо вышли из зимовки, на второй-третий год резко начинают болеть именно из-за нехватки микроэлементов. Например, нехватка железа проявляется желтыми пятнами на преимущественно молодых листьях, которые быстро начинают опадать. А при дефиците марганца между жилками в основном зрелых листьев появляются желтые полосы.
Но дело не только в этом: микроэлементы повышают сопротивляемость серьезным болезням вроде черной пятнистости и улучшают общее состояние роз. Подкармливать микроэлементами (например, «Каплей») можно начинать уже по молодым листьям, повторяя процедуру раз в 7-10 дней.
Розы очень любят сочетание гуминовых кислот и «Фитоспорина», которые при смешении усиливают действие друг друга в несколько раз. «Фитоспорин» в виде пасты и геля уже содержит гуминовые кислоты, так что ничего добавлять не надо. Порошковый «Фитоспорин» обладает более мощным действием за счет концентрации, а добавление в фитоспориновый раствор гуми только усиливает воздействие препарата.
Для приверженцев органического земледелия есть удивительный вариант — глауконит: Доисторическое удобрение: как вам пригодится глауконит
Наибольший эффект дают сублимированные гуми в виде пасты, заранее разведенные водой. Опрыскивание раствором «Фитоспорина» и гуми повышает устойчивость роз к болезням, способствует быстрому восстановлению и росту. Процедуру проводят строго, когда нет солнца: сенная палочка, содержащаяся в «Фитоспорине», гибнет на ярком свету, что во многом сводит на нет усилия по обработке.
3. Посадка новых роз
Май — идеальное время для посадки роз, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Температуры положительные, но не жарко, а у кустов будет достаточно времени, чтобы укорениться. Посадку проводим в пасмурный день. Если в дальнейшем ожидается солнечная погода, на первое время розы необходимо притенить. В первый год посаженные розы ничем кормить не нужно.
Погибла ли роза: как не ошибиться?
Если какие-то розы не подают признаков жизни, это вовсе не означает, что они окончательно погибли. Конечно, если вымерзла корневая шейка у привитых роз, максимум чего можно дождаться, — это прорастания побегов подвоя и превращения любимого сорта в какую-нибудь ругозу. Если этого не произошло, значит, есть спящие почки, которые рано или поздно проснутся. В течение месяца наблюдаем за такими розами и не спешим от них избавляться.
Можно попробовать оживить розу с помощью сульфата магния, который ускоряет пробуждение спящих почек: 2 ст. л. разводят в 10 л воды. Раствором из лейки проливают «мертвые» кусты, процедуру повторяют через две недели. Гранулы сульфата магния можно дополнительно разбросать вокруг куста на расстоянии 5-7 см от «пенька». Другой вариант — янтарная кислота: 60 таблеток разводят в 3 л воды и поливают под корень. В качестве реанимирующих средств можно дополнительно использовать «Циркон» или «Эпин» (разводим по инструкции, поливаем из лейки под корень). Над обработанным растением сооружаем «парничок», например, из пластиковой бутылки с отверстиями для воздуха, убираем, когда молодая листва достигнет 10-15 см.
