Абрикос зимой
Чтобы подготовить сад к предстоящим испытаниям прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей.Вы увидите,сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья.Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки,и пильщики,и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ,и много кто еще.Уничтожьте их «зимние квартиры»: счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите.
Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.Для профилактики болезней неплохо опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
Кроны молодых деревьев лучше связать бечевкой, чтобы их хрупкие ветки не пострадали, когда сильный снегопад и оттепель быстро сменятся морозами, — налипшая ледяная корка сможет легко их обломать.А если есть возможность бывать в саду и зимой, то лучше всего не лениться и стряхивать с ветвей снег.
Штамбы и основания скелетных ветвей обязательно нужно побелить. Неопытные садовники делают это весной, в апреле или мае. Напрасно — весной побелка носит чисто декоративный характер.Другое дело — побелка осенняя: в феврале-марте она предохранит деревья от солнечных ожогов. А молодые деревца можно побелить и целиком.
Есть разные рецепты побелок, в состав которых кроме свежегашеной извести включаются такие компоненты, как столярный клей, глина, коровяк (благодаря им раствор лучше «держится»),и препараты для профилактики заболеваний (в малой концентрации). Наиболее распространенный состав: 2,5 кг извести и 1,5 кг глины или коровяка на 10 л воды. Раствор не обязательно готовить самостоятельно. Сейчас продаются готовые сухие или жидкие побелки на клеевой основе.
Впрочем, некоторые технологии исключают побелку.Например, заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов обвязывает штамбы и основания скелетных ветвей лапником и сверху обматывает полосами любой белой бумаги внахлест или газетными листами, фиксируя их в нескольких местах бечевкой.
Это защита одновременно и от грызунов, и от мороза, и от солнечных ожогов.Кроме того, Сусов категорически против того, чтобы обматывать стволы синтетическими пленками или окрашивать штамбы синтетическими побелками. Они плохо пропускают воздух, кора не дышит и через два-три года, а то и раньше, начинает отмирать.
Не менее важна в подготовке плодовых деревьев к зиме и мульча, которая сыграет роль своеобразной «шубы для корней». Но прежде чем замульчировать приствольные круги, землю нужно разрыхлить на глубину до 5 см — рыхлая почва не так сильно промерзает. А потом положить слой мульчи толщиной 10-20 см.
Это может быть торф, перегной, компост, песок, перемешанный с опилками. Сделать это надо до наступления устойчивых холодов. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть.
Некоторые специалисты не рекомендуют использовать для мульчирования опавшие листья, так как они, во-первых, могут быть источником различных болезней, например парши, а во-вторых, привлекают полевок.Когда ляжет снег, его набрасывают на приствольные круги и хорошо притаптывают — это дополнительная защита от морозов и грызунов.
Чтобы ветер не выдувал снег из сада,вокруг деревьев расставляют снегозадерживающие щиты. Частые, продолжительные оттепели опасны тем, что снег в приствольных кругах деревьев тает, обнажая землю.Если оттепель сменится морозами, подмерзнут корни и основание штамба. Значит, голые участки земли нужно закидать снегом и утоптать.
Но и переизбыток снега тоже вреден для деревьев. Огромные сугробы, наметенные около стволов, да еще покрытые ледяной коркой, затрудняют доступ кислорода. Стволы деревьев и кустарники могут подопреть. Поэтому в очень снежную зиму приходится убирать лишний снег.
Молодые растения в суровые зимы при недостатке снежного покрова следует укрыть лапником возле корневой шейки.
При повреждении морозом однолетние побеги необходимо обрезать. Крона восстановится за счет новых побегов, успевающих одревеснеть до наступления морозов.С возрастом зимостойкость повышается.
Состояние и продуктивность деревьев абрикоса во многом зависит от сохранности коры и древесины на штамбе и скелетных ветвях.Чтобы исключить возможные повреждения и солнечные ожоги зимой и весной, штамб и основания скелетных ветвей осенью белят раствором извести (на 10 л воды — 2 кг извести, 200 г медного купороса и 1 ст. мучного клейстера), водоэмульсионной краской или специальными садовыми побелками.
Деревья абрикоса достаточно зимостойки. Суровой зимой 2005-2006 годов они выдержали все морозы,а в нашей деревне температура опускалась до -38С. Корневая система абрикосов самая зимостойкая из всех косточковых растений. Но к молодым и пересаженным растениям нужно проявить особое внимание.
Для однолетних и двухлетних саженцев, когда половина корней обрывается,очень опасны осенние ветра (северные и восточные). Они иссушают надземную часть, а ослабленная корневая система не способна еще в полной мере обеспечить подготовку к зиме. Это грозит подмерзанием молодого абрикоса даже не в очень холодную зиму.Поэтому свои саженцы после пересадки я укрывал.
В первую зиму сделал для них сухое укрытие: поставил четыре кола вокруг растения, укрыл штамб еловым лапником и натянул на них полиэтиленовый пакет (мешок). Снизу присыпал землей.
Пакет не должен касаться растения, поэтому ветви предварительно “спеленал” синтетическим шпагатом.На второй год к осени абрикос достиг двухметровой высоты, на третий вырос до трех метров, и всякое укрытие было невозможно. Впрочем, оно и не требовалось, так как абрикос был из Сибири, где они не подмерзают даже при -45С.
В конце второй декады марта укрытие снимал, убирал лапник от растения и отгребал снег.Со второго года начал обрезку деревца. Побеги укорачивал на 1/3, из боковых ветвей формировал крону из 5-6 скелетных ветвей,которые располагал ярусами.
